Metéora

Gelibolu

Il nome Gelibolu (Gallipoli) deriva dal greco Kallipolis, che significa "bella città". È situata sulla penisola omonima (Gelibolu Yarımadası in turco), sulla parte europea dello stretto dei Dardanelli.

Nel corso della prima guerra mondiale nella penisola di Gallipoli avvenne una delle più cruente battaglie della guerra, la campagna dei Dardanelli (19 febbraio 1915 - 9 gennaio 1916), rilevante perché fu il primo esempio di invasione dal mare dei tempi moderni e l' operazione anfibia più importante del conflitto. L' operazione può essere considerata uno dei più clamorosi insuccessi della Triplice Intesa (intesa politica tra Francia, Regno Unito e l' Impero russo) durante la prima guerra mondiale nel tentativo di sottrarre lo stretto dei Dardanelli all' Impero Ottomano (alleato della Germania e dell' Austria) per conquistare la capitale ottomana ed aprirsi un varco verso l' Impero russo.

Fortemente voluta e caldeggiata dal giovane ministro della Marina britannica dell' epoca, Winston Churchill, presentò subito una lunga serie di difficoltà logistiche e organizzative, e venne condotta con eccessiva superficialità. Le oltre 150.000 perdite in vite umane, tra anglo-francesi, australiani, neozelandesi, indiani e turchi, vennero sacrificate per quello che militarmente fu un "nulla di fatto" e si risolse con il reimbarco forzato delle truppe dell' Intesa. 

La battaglia di Gallipoli ha un significato particolare per australiani e neozelandesi che ogni anno arrivano qui a migliaia per commemorare lo sbarco delle truppe alleate. 

Sulla collina che s’ innalza sul lato europeo dello stretto sono chiaramente visibili le gigantesche lettere dei primi versi di una poesia scritta per commemorare la battaglia: 

“Viaggiatore, fermati!

il suolo che calpesti distratto

fu un tempo testimone della fine di un’ era.

Ascolta!

Su questa tranquilla collinetta

batté un tempo il cuore di una nazione.”

Stretto dei Dardanelli - Europa-Asia

Lo stretto, che con un’ ampiezza minima di appena 1,4 km collega il Mar Egeo al Mar di Marmara, è ricco di storia e leggende.

In tempi antichi era chiamato Ellesponto, che letteralmente significa il "mare di Elle", nominato in memoria di Helle, una mitica principessa che annegò nelle sue acque dopo essere caduta dal leggendario ariete con il vello d' oro durante il suo viaggio verso la Colchide. Un' altra leggenda parla di Leandro, il quale nuotò ogni notte fra Sestos e Abydos, due città antiche sulle rive opposte, per visitare Hera, sua amante e sacerdotessa di Afrodite, ma anche lui annegò fra le onde.

Lo stretto è sempre stato, per i viaggiatori e per gli eserciti, il punto più comodo per passare dall’ Europa in Asia Minore e viceversa.

Nel 481 a.C., Serse I, re di Persia, fece passare il suo esercito attraverso lo stretto su un ponte di barche per invadere la Grecia. Nel 334 a.C., questa volta Alessandro Magno lo attraversò dalla Grecia verso l' Asia Minore per invadere la Persia.

Più recentemente nel XIX secolo, sulle orme di Leandro, anche il poeta inglese Lord Byron attraversò a nuoto l' Ellesponto.

In epoca bizantina lo stretto era la prima linea di difesa di Costantinopoli.
Gli Ottomani per la prima volta misero piede a Gallipoli nel 1354 sotto il regno di Orhan Bey. Ma solo nel 1362 Canakkale e tutta la regione passò completamente nelle mani dei Turchi sotto il regno di Murat I, il che diede alle armate ottomane la possibilità di partire alla conquista dei Balcani; inoltre Mehmet il Conquistatore fortificò lo stretto nell’ambito del grandioso progetto di assoggettare Costantinopoli, impresa che gli riuscì nel 1453.

Troia

L’ incontro con le rovine di Troia, l’ antica città dell' Asia Minore all' entrata dell' Ellesponto (come era chiamato anticamente lo stretto dei Dardanelli), non è sicuramente mozzafiato come per altri siti, però il far tornare la mente alla guerra troiana narrata nei poemi classici riaccende immediatamente di un eccezionale fascino questo sito.

L’ Iliade descrive una breve parte dell' assedio (prevalentemente tratta di due mesi del nono anno dell' assedio, secondo la cronologia proposta da Omero), mentre alcune scene della sua distruzione sono raccontate nell' Odissea. Il poema latino Eneide scritto dal poeta e filosofo Virgilio nel I secolo a.C. comincia con la distruzione di Troia.

La città venne riscoperta nel 1871 dall’ archeologo dilettante, californiano di origine tedesca, Heinrich Schliemann seguendo le indicazioni e le descrizioni dei testi omerici, realizzando i lavori a sue spese.

Schliemann venne liquidato come un "cacciatore di tesori" (certamente il suo interesse primario era la ricerca del tesoro di Priamo) e durante l’ ultimo giorno della campagna di scavi si imbatté veramente nell‘ oro, che fu tuttavia in seguito attribuito ad una regina vissuta in un altro periodo. Il tesoro scomparve durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stato solo recentemente localizzato in Russia, oggi si trova al Museo Pushkin di Mosca.

Assos

Pergamum

Efeso

Efeso fu una delle più grandi città ioniche in Anatolia, situata in Lidia, alla foce del fiume Caistro.

Fu un importante e ricco centro commerciale sul mare dell' antichità (tutte le strade di Efeso erano illuminate di notte con lampade a olio, ciò mostra la ricchezza della città), oltre che un centro religioso di grande rilevanza, il cuore del culto di Cibele (dea anatolica della fertilità) , che in periodo ionico divenne Artemide (vergine dea della caccia e della luna) ed in periodo romano venne assimilata a Diana.

La città risale a 2000 anni a.C.. 

La leggenda narra che Androclo, figlio del re ateniese Codro, consultò un oracolo per sapere in quale luogo della Ionia avrebbe dovuto fondare la sua città, l’ oracolo gli rispose “Scegli il sito indicato dal pesce e dal cinghiale”.

Seduto insieme ad alcuni pescatori presso la foce del fiume Caistro, mentre questi arrostivano del pesce per pranzo, un pesce saltò fuori dal braciere insieme ad un carbone ardente che incendiò alcuni cespugli ed un cinghiale spaventato sbucò dal fogliame. Nel luogo in cui i pescatori uccisero il cinghiale venne costruito il Tempio di Artemide. 

Efeso fu conquistata nel 546 a.C. dai Persiani, e poi da Alessandro Magno nel 334 a.C.. Dopo la morte di Alessandro il controllo della Ionia passò nelle mani di uno dei suoi generali, Lisimaco. In seguito Efeso si alleò prima con i re seleucidi della Siria, poi coi Tolomei d’ Egitto, con il re Antioco, con Eumene di Pergamo (dopo il 190 a.C.) ed infine coi romani nel 133 a.C.. Dal 129 fu la capitale della provincia romana dell’ Asia Minore.

Durante il periodo bizantino Efeso perse importanza. Il declino di Efeso è da addurre principalmente alla retrocessione del mare, che ora dista alcuni chilometri dal sito, a causa dei sedimenti portati dal fiume.

Tra le rovine, che ne fanno uno dei più noti siti archeologici del Mare Mediterraneo, sono degne di nota quelle del Grande Teatro (il più grande in Asia Minore con una capacità di 24.000 persone, la cui costruzione risale al periodo ellenistico e che venne ricostruito dai romani tra il 41 a.C. e nel corso del tempo di Traiano, 98-117 d.C., conservando molti elementi ellenistici originali tra i quali l’ ingegnosa gradinata con le file aventi via via una pendenza maggiore), del piccolo Tempio di Adriano (costruito nel 118 d.C., lungo la via dei Cureti, in stile corinzio, ornato da magnifici rilievi nel portico e da una testa di Medusa che tiene lontani gli spiriti maligni) e della famosissima Biblioteca di Celso (eretta dal figlio del governatore romano dell’ Asia Minore Celso dopo la sua morte nel 114 d.C. e completata nell' anno 135 d.C.. Celso venne sepolto sotto l’ ala occidentale. Le nicchie sulla facciata ospitavano statue raffiguranti Virtù, Ingegno, Scienza e Sapienza). Ridotte a una singola colonna sono invece le testimonianze di quello che fu il più celebre monumento di Efeso, e secondo Pausania il più grande edificio del mondo antico: il Tempio di Artemide (costruito in un primo momento durante il periodo arcaico, VIII secolo a.C.), una delle Sette meraviglie del mondo, raso definitivamente al suolo nel 401 per ordine di Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli.

Pamukkale

Pamukkale (patrimonio dell' umanità dell' UNESCO) in turco significa "Castello di cotone".

I movimenti tettonici non solo hanno causato frequenti terremoti in questa area, ma hanno anche permesso la nascita di numerose fonti termali. Proprio le acque che sgorgano da queste fonti con il loro contenuto minerale crearono questo incredibile luogo (visitabile 24h su 24), con vasche e le stalattiti di travertino (carbonato di calcio) lungo il pendio della montagna, in seguito al loro raffreddarsi lungo la parete rocciosa che porta a rilasciare il calcio in esse contenuto, rendendo così l' area simile ad una fortezza di cotone o di cascate di ghiaccio.

Konya

Konya, conosciuta come la città dei dervisci e dei selgiuchidi, attualmente attraversa un periodo di forte crescita economica. E’ la provincia più estesa della Turchia, situata sull' altopiano centrale dell' Anatolia (parola di origine greca: "sorgere del sole"), area che rappresenta il cuore del paese dal punto di vista culturale oltre che geografico, infatti nel corso dei secoli popoli, razze ed imperi si sono contesi queste steppe polverose e collinose. 
L' antico nome della città era Iconium, che deriva da un icona. La leggenda narra infatti che Perseo, un semidio della mitologia greca, uccise un drago che stava devastando la città e che la gente eresse un obelisco di pietra in suo onore con un' icona di Perseo.

L' archeologia indica che la regione è stata abitata fin dal periodo neolitico (Età della pietra) attorno al 7.000 a.C.. Qui si sono stabiliti gli Ittiti, i Frigi, i Lidi, i Persiani, i Romani ed i Bizantini, dopo i quali arrivarono i Musulmani, prima con il califfo Muaviya, poi Arabi, Emevi e gli Abbasidi, Selgiuchidi nel 1071 ed infine gli Ottomani nel 1466. Gli attacchi dei crociati dal 1076 fino alla fine del dodicesimo secolo non riuscirono a strappare la città all' Islam, anche se Goffredo di Buglione (agosto del 1097) e Federico Barbarossa (18 maggio 1190) la occuparono per brevi periodi.
Capitale del sultanato selgiuchide di Rum dal 1150 al 1308, uno degli stati successori del grande impero turco selgiuchide dell’ XI secolo, fu uno dei più grandi centri culturali della Turchia.

Nel 1219, molti rifugiati persiani si rifugiarono a Konya dopo la disastrosa sconfitta subita contro i mongoli di Genghis Khan. Nel 1243 venne conquistata dai Mongoli.

Il sultanato di Rum diede ospitalità a Celaleddin Rumi, nato nel 1207 a Balkh, nell’ odierno Afghanistan, e morto a Konya il 17 dicembre 1273, data che viene ricordata come la "notte di nozze con Allah". Rumi è stato uno dei più grandi filosofi, poeti e mistici della storia e divenne noto tra i suoi seguaci come Mevlâna ("nostra guida"). Le sue opere, scritte per lo più in persiano (lingua letteraria dell’ epoca), sono tra le più amate nel mondo islamico.

Rumi fuggì da Balkh, seguendo la sua famiglia, prima dell’ arrivo dei mongoli, trovando rifugio prima alla Mecca e poi a Konya, che raggiunsero nel 1228. Il padre era un noto predicatore e dopo la sua morte (1231) Rumi continuò i suoi studi di teologia prima ad Aleppo e poi a Damasco per poi tornare a Konya nel 1240. Nel 1244 conobbe Tebrizi, uno dei sufi (mistici musulmani) discepoli di suo padre, che ebbe una profonda influenza su Rumi ma che venne ucciso nel 1247 da un gruppo di facinorosi discepoli di Rumi gelosi della grande influenza che esercitava sul loro maestro. Sconvolto da questo avvenimento Rumi si isolò dal modo per meditare.

Si può cercare di riassumere il pensiero ricco di tolleranza di Rumi nei seguenti famosi versi: 

“Vieni, chiunque tu sia,

anche se sei infedele,

pagano, o adoratore del fuoco, vieni.

La nostra non è una confraternita di disperazione.

Anche se hai infranto i tuoi voti di pentimento per cento

volte, vieni.”

 
Dopo la morte di Rumi il figlio riunì i seguaci del padre nella confraternita dei Mevlevi o Dervisci Danzanti/Ruotanti.

Nel corso dei secoli che seguirono la morte di Mevlâna furono creati oltre 100 comunità di Dervisci in tutto il regno ottomano. L' Ordine Sufico dei Dervisci esercitò un’ importante influenza conservatrice sulla vita politica, sociale ed economica del paese tanto che Atatürk lo considerava come un ostacolo al progresso del popolo turco e nel 1925 ne bandì tutti gli ordini, tuttavia numerose comunità continuarono ad esistere.

Darwīsh in lingua fārsī (persiano) significa letteralmente "cercatore di porte", colui che cerca il passaggio, la soglia, l' entrata che porta da questo mondo materiale ad un paradisiaco mondo celestiale. Il termine generalmente si riferisce a un asceta mendicante oppure ad un temperamento ascetico di colui che è indifferente alle cose materiali.
I Dervisci indossano lunghe vesti bianche con ampie gonne che rappresentano i loro sudari. I voluminosi mantelli neri sono il simbolo della loro tomba terrena, ed i cappelli di feltro di forma conica rappresentano la pietra tombale.

Nella loro ricerca dell' estasi che li avvicina a Dio, danzano ruotando a lungo su se stessi. La cerimonia ("Sama" che significa ascolto in arabo e persiano) inizia quando l’ hafiz, un erudito che conosce l’ intero Corano a memoria, intona una preghiera per Mevlâna e recita un versetto del Corano; si ode poi il suono di un timpano seguito da quello mesto del ney (flauto di canna); quindi lo seyh (maestro) si inchina e guida i dervisci in circolo attorno alla sala. Dopo aver compiuto tre giri i dervisci lasciano cadere il mantello nero, a simboleggiare la liberazione dai legami terreni. Danzando su se stessi con la mano destra girata verso il cielo ricevono la benedizione dal cielo e la comunicano alla terra con la mano sinistra rivolta verso il basso; il danzatore diviene così il medium tra la terra ed il cielo. Mentre girano su se stessi disposti in cerchio formano una "costellazione" di corpi rotanti che a sua volta gira lentamente. Lo seyh si muove tra di essi per controllare che ogni derviscio stia eseguendo correttamente il rituale. La danza viene ripetuta più volte, al termine l’ hafiz intona nuovamente dei passaggi del Corano suggellando in questo modo l’ unione mistica con Dio.
L' educazione di un derviscio è particolarmente ardua e consiste in 1001 giorni di penitenza, digiuni e meditazione. Per apprendere la loro danza, i dervisci bloccano due dita del piede al pavimento; in questo modo essi imparano a mantenere regolare e disciplinata la loro rotazione. Mentre rotea il derviscio appoggia il suo peso sul piede sinistro mentre la gamba destra dà slancio alla rotazione. Per evitare il capogiro, il derviscio tiene la testa leggermente inclinata verso destra e gli occhi fissi sul palmo della mano sinistra. 

Il mausoleo di Mevlâna, con la sua cupola ricoperta di maioliche turchesi, è la costruzione più importante di Konya. Vi si entra attraverso un cortile, nel quale è presente il grande Nisan (vaso di aprile) in bronzo; la pioggia che cadeva in aprile, così importante per gli agricoltori, era considerata sacra e veniva raccolta in questo vaso. La punta del turbante di Mevlâna veniva intinta in quest’ acqua e poi offerta a coloro che necessitavano di cure. Accanto al mausoleo, l' antico seminario dei dervisci conserva i manoscritti che racchiudono l' opera di Mevlâna, come pure oggetti di culto mistico appartenuti all' Ordine.
 

Caravanserraglio di Sultanhanı

E’ il più grande ed antico caravanserraglio della Turchia, metteva in collegamento Konya con la Persia, fu costruito tra il 1229 e il 1236.

E' uno dei meglio conservati di una catena di caravanserragli ("han") fatti costruire dai sultani selgiuchidi nel XIII secolo per favorire i commerci; posti a distanze di 15÷40 km, corrispondenti ad una giornata di marcia di cammello.

Queste stazioni di rifornimento fortificate per le carovane che viaggiavano lungo la Via della Seta offrivano un recinto per far riposare i cammelli, vitto ed alloggio per i mercanti in viaggio che in essi potevano sostare alcuni giorni per rifocillarsi, fare scorta di provviste ed eventualmente riparare i carri, nonché un luogo d' incontro che potesse facilitare i commerci.

Valle di Ihlara

Cappadocia

Si ritiene che il toponimo "Cappadocia" derivi dalla parola Katpadukya, ovvero "terra dei bei cavalli", come la chiamarono gli Ittiti. I cavalli della regione sono famosi per essere stati offerti in dono a Sardanapalo, re d' Assiria, Dario e Serse di Persia.

La Cappadocia, una delle mete turistiche più rinomate della Turchia dagli anni ‘80 ed inclusa dalla UNESCO nella lista dei siti patrimonio dell' Umanità, è cosparsa da alte e bizzarre formazioni di tufo calcareo, scolpite nel tempo dal vento e dall' acqua, che conferiscono a quest' area un aspetto quasi surreale. Questi pinnacoli prendono il nome di "camini delle fate" ("peribacalar") poiché la leggenda vuole che i massi tondeggianti sulle sommità siano stati posati da divinità celesti.
In realtà il paesaggio unico delle numerose valli delle quali la Cappadocia va famosa è il risultato del dispiegarsi di forze naturali nel corso di millenni. Circa 60 milioni di anni fa, si formò la catena montagnosa del Tauro nell' Anatolia meridionale, la cui formazione creò numerosi burroni e depressioni in Anatolia centrale. Dieci milioni di anni fa, queste depressioni sono state riempite da magma e polveri vulcaniche provenienti da numerosi vulcani in eruzione in Anatolia centrale cosicché, gradualmente, le depressioni andarono scomparendo, trasformando la regione in un altopiano. Tuttavia, in seguito, l’ erosione esercitata dal vento, dalla pioggia, dai fiumi e dalle escursioni termiche modellò il materiale che aveva colmato la depressione spazzando via lo strato di lava che ricopriva il tufo (cenere vulcanica solidificata) e dando vita a pinnacoli isolati. Questi possono raggiungere i 40 m di altezza, hanno forma conica, e nella maggior parte dei casi sono sormontati da una roccia scura che è all’ origine della formazione del cono, perché essendo più dura lo ha protetto, come un cappello, dalle piogge che col passare del tempo hanno eroso la roccia circostante (i geologi chiamano questo processo “erosione differenziata”).

La Cappadocia è uno di quei rari luoghi al mondo nei quali l' opera dell' uomo si mescola sapientemente al paesaggio circostante. Delle abitazioni vennero scavate in questa tenera roccia già prima del 6000 a.C. e vi si stabilirono alcune antiche civiltà, come quella degli Assiri (inizio II millennio a.C.), e vi fiorirono altre, come quella degli Ittiti (II millennio a.C.).
La Cappadocia cadde in mano persiana nel VI secolo a.C., uno status mantenuto fino alla conquista di Alessandro Magno due secoli più tardi (334 a.C.). I persiani divisero l' Anatolia in province (satrapie), assegnando a ciascuna un governatore (satrapo).
I principati erano collegati al porto di Efeso (presso la città turca di Kuşadası) tramite la "Via Reale di Persia", che iniziava proprio in quella città e, passando attraverso le città di Sardi e Mazaka (ora Kayseri), raggiungeva la Mesopotamia e Susa, capitale della Persia. I satrapi rimettevano alla Persia le imposte da loro riscosse, sotto forma di oro, pecore, asini o dei famosi cavalli della Cappadocia.
L' anno successivo alla morte di Alessandro Magno (323 a.C.) la Cappadocia riacquistò l' indipendenza.
La regione mantenne la sua indipendenza fino all' anno 17 d.C., quando l' imperatore Tiberio, ridusse la regione al suo dominio elevandola a provincia romana.
Eremiti cristiani perseguitati per la loro credenza religiosa cercarono rifugio nella regione ed usarono anfratti, torri e canyon come nascondigli. San Basileo Magno (329-379 d.C.), vescovo di Caesarea (odierna Kayseri), riuscì ad ispirare molte colonie religiose e così si creò una vita monastica che ebbe fecondo sviluppo e che durò in Cappadocia per molti secoli (tra il IV e XI secolo) fino all' arrivo dei Selgiuchidi. Sotto il dominio selgiuchide ed ottomano comunque i cristiani vennero trattati con tolleranza. Tuttavia la Cappadocia perse progressivamente la sua importanza in Anatolia fino a quando nel 1907 un prete francese rinvenne le chiese scavate nella roccia.

In epoca bizantina nei secoli VI e VII apparvero le prime chiese dipinte, monasteri, cappelle, scavati nella roccia vulcanica. Esistono nella regione più di seicento chiese con queste caratteristiche.
Anche le chiese della Cappadocia subirono gli sfregi del periodo iconoclasta della storia bizantina (725-843), e molte pitture parietali soffrirono danneggiamenti a causa del divieto di riprodurre qualsiasi figura sacra.
I Selgiuchidi cominciarono ad arrivare in Cappadocia provenendo dalla Persia a partire dall' XI secolo, dopo aver sconfitto l' esercito bizantino, e dando inizio alla progressiva conquista del territorio.
Nei secoli che seguirono, l' Anatolia fu teatro di conflitti tra i Selgiuchidi, Bizantini e Crociati. Questi ultimi, nel 1097, durante la Prima crociata, presero Nicea (Iznik), capitale selghiuchida, e obbligarono gli avversari a emigrare fino a Iconio (Konya), in Anatolia centrale. I Selghiuchidi posero le radici di quello che, dal XV secolo, sarebbe sorto come Impero Ottomano, le cui origini provenivano da uno dei sultanati - nucleo originario del futuro impero - staccatosi dallo stato selghiuchida sotto il comando di un capo di nome Othmān I Ghāzī (Osman I), che diede il suo nome alla dinastia ottomana, in turco detta degli Osmanli.
 

Göreme - Open Air Museum

Zelve

Devrent Valley

Ürgüp

Çavuşin

Uçhisar

Derinkuyu

Derinkuyu, sviluppandosi su sette livelli, è la più grande delle città sotterranee della Cappadocia.

Gli studiosi hanno fin’ ora identificato 36 città sotterranee in Cappadocia e fanno risalire le più antiche di esse all’ epoca ittita, circa 4000 anni fa.

In tempo di pace gli abitanti della regione vivevano in superficie coltivando la terra, ma quando erano minacciati di invasione da parte di nemici si rifugiavano in queste città sotterranee.

Nemrut Dağı

Il tramonto dal monte Nemrut è da non perdere: è uno dei punti fermi per un viaggiatore. 

Per raggiungere questo affascinante sito, attrattiva principale della Turchia orientale, ci si immerge in un’ atmosfera da "ultima frontiera" ed in un crescente senso di avventura, all’ interno di una regione che è caratterizzata da una palpabile distanza (dovuta anche al fatto che questo territorio, Kurdistan, è il bastione dell’ identità e della cultura del popolo curdo) col resto della Turchia.

Il Nemrut Dağı (patrimonio dell' UNESCO) appartiene al gruppo del Tauro Orientale ed è, con i suoi 2150 m, il più alto della Mesopotamia settentrionale.

Sulla sua sommità si erge l' incredibile santuario funerario, eretto nel I sec. a.C. dal megalomane re Antioco I di Commagene, che divenne noto solo nel 1881, anno in cui un ingegnere tedesco, che perlustrava la zona su incarico degli ottomani in vista della costruzione di una rete stradale, giunse sulla remota sommità del monte e rimase sbalordito di fronte alle enormi statue che la sormontavano. I lavori di scavo iniziarono soltanto nel 1953, sotto la direzione dell’ American School of Oriental Researches.
 

Ponte romano sul Cendere

Arsameia

Vi si trovano i resti dell’ antica città di Arsameia (Eski Kale – Vecchia Fortezza), capitale della Commagene, fondata da Mitridate I Callinico intorno all’ 80 a.C. e poi ampliata dal figlio Antioco I. 

Risalendo il sentiero per raggiungere i resti delle fondamenta della capitale sulla cima della collina, si incontrano una prima stele raffigurante Mithra (Apollo), dio del sole, con un copricapo dal quale s’ irradiano i raggi; poi una seconda stele, seppur peggio conservata, raffigurante ancora Mithra, ora nell’ atto di stringere la mano a Mitridate I. Alle spalle di questa seconda stele vi è l’ ingresso ad una galleria che scende in una sala sotterranea (ora non raggiungibile) destinata ai riti del culto di Mithra.

Continuando l’ ascesa si giunge ad una magnifica stele, risalente al 50 a.C. e raffigurante Ercole (Eracle) che stringe la mano a Mitridate I re di Commagene, posta sopra una lunga iscrizione rupestre in caratteri greci ("…Il grande re Antioco, Dio, Giusto, l' Epifane, Romanofilo ed Ellenofilo, figlio del re Mitridate Kallinikos e della regina Laodicea, figlia di Antioco Epifane..."), scoperta nel 1951, narrante la fondazione della città ed indicante che questo luogo fu scelto dal padre come sacra sepoltura ("Hiérothéseion"). Essa è infatti posta all’ ingresso di un tunnel che scende per 158 metri nelle viscere del monte (ora è praticabile per 20 metri circa) che porta a quello che dovrebbe essere il santuario funebre costruito da Antioco I in onore del padre Mitridate I. Antioco proclamò l' istituzione, in questo luogo, di un culto comune di suo padre e suo, in suo onore e in ricordo dei suoi antenati.

Lago salato Tuz